С конвертером USB-COM могу помочь, микруха FT232RL стоит 250р, обвязка и прочее - копейки...

С Хр все ещё проще . А кабель лучше брать готовый . По цене выйдет на 50 руб дороже зато эстетика , на колене так не сделаешь .

адаптер USB -COM Gembird UAS111 - я брал в Сани на Лизюкова . Вроде есть в наличии http://www.sani.ru/catalog/718/8763

по поводу шнурка: если нужен именно шнур - то есть, имеем 2 готовых девайса, которые надо соединить - да, проще купить. А если один из девайсов еще предстоит сделать - лучше заморочиться с самопальным переходником. Он будет в том же корпусе, что уменьшит количество корпусов и - главное - разъемов.

Если ты хочешь просто сделать BULB кабель не заморачивайся и купи готовый переходник . В радиодеталях нужно будет докупить ответный разьем мама RS232 и несколько деталек - каких конкретно , будет понятно когда определишься как будешь управлять, через Maxim по кабелю или через Костину программу по IR .

Этот прекрасный 3D-портрет туманности IC 1396 авторства финского астрофотографа Юкка-Пекка Метсёвайнио. Звездное скопление расположено примерно в 2400 световых лет от нас, а его диаметр около 100 с. л. Финн взял ее фотографию и, используя оригинальную программу обработки и моделирования, создал такую вот прелестную гифку. Юкка-Пекка сам говорит, что тут есть доля вымысла, но красный и голубой действительно основные цвета этой туманности, и форма у нее именно такая.

В его галерее не менее взрывные (для мозга) работы. Меня контузило на час вместо работы...

Красотища!!!

Здорово ! Что сказать . Сетапчик у него тоже веселый . http://astroanarchy.zenfolio.com/p42975 ... #h44454726

Кошмар Мне и не снится такое

Народ, а кто-ньть ведет журнал съемок? Типа, тогда-то, такие-то кадры с такими-то параметрами?.. Че-то я уже подумываю, поскольку калибровочные кадры обычно в одном комплекте на несколько серий, уже путаюсь...

Костик, подзабей немного на калибровку. Все это конечно правильно - калибровать, но не до сумасшествия. По сути для кенуновской нестабильной матрицы никакая калибровка не очень поможет. Нет термостабилизации - отсюда разные параметры. Ты лучше поснимай без калибровки немного, определись с экспозицией и ИСО, а уже потом наснимай актуальных, подходящих тебе по температуре и времени экспозиции дарков, биасы и флаты наснимать не проблема - не требуют длинных выдержек.
Тут просто лично для меня есть небольшое но: шумы можно поделить на постоянные и не постоянные. К постоянным, к примеру можно отнести битый пиксель, засветку от нагретой части матрицы - с этими все просто, а к непостоянным все остальные другие, какие при калибровке не особо лечатся если тянуть сигнал - что есть мочи.
Рад за твои успехи, фотка хороша. Надо встречаться и про все это поговорить.

Ну, не даками едиными Вообще, сейчас от даков на моей матрице толку мало. Вот на SX20 без них ВООБЩЕ никуда - пол кадра красные. Я даже решил, что что-то поломалось. А вот флеты - это сила!





Биасы я вообще один раз отснял - и все. Ну, к лету еще раз отсниму, может. А вот флеты... Лайтбокс нужен, по хорошему...



Отож! Давно пора!! Ты вон вообще в полутора остановках от меня работаешь!

Да, я в курсе. Кстати, мой приятель пытается продать цветокалибровочную таблицу, купленную в двух экземплярах (для себя и приятеля), но так и зависшую.

На самом деле, немного "рыжины" специально оставил. Для живости фона Тут как в звукозаписи - если сигнал искусственный, его специально зашумляют, чтобы живее казалось

Мужики, такой вопрос. Уткнувшись в асимметричную кому, стал я думать про юстировку. И вот что вспомнил. Во-первых, в положении "трубка фокусера не торчит в диагоналке" я не вижу лапок крепления ГЗ. Во-вторых, диагоналку можно гонять вперед-назад вдоль оптической оси ГЗ на +- сантиметр. То есть, можно подогнать поближе к ГЗ, можно подальше. Перпендикулярность к ГЗ обеспечивается юстировкой. А как обеспечить перпендикулярность к оси искателя??? То есть, если диагоналка стоит чуть выше или ниже, чем нужно, ось отраженного конуса лучей будет приходить на окуляр не параллельно его (окуляра) оптической оси. С одного края угол будет больше, а с другого - меньше. Отсюда непременно вылезет асимметричная кома, которую не убрать стандартной юстировкой....

Владимир, если в складчину, то я очень за. Помоему они e-mail регистрируют а потом на него отправляют активационный код, если так то можно ящичек завести общественный Вопрос с IP остается открыт по идее не должно ничего определяться.
Калибровка монитора актуальна, но калибровать ноутбучный большого смысла нет.
По моему все упирается в покупку нормального с широким углом обзора монитора с последующей его калибровкой и эксплуатацией в одном и том же месте комнаты.

Костик я свой тоже юстировал до опупения, пока не понял, что есть заклон фокусера, затем отюстировал фокусер и вроде пока нормуль.
Технология муторная.

Я тоже в складчину готов. Ноутбучные нормально калибруются, но хороший монитор должен быть откалиброван дома при соот. освещении. А то что там в полях насобираешь, все равно лучше править дома.

К IP привязываться будет только последний идиот. На моем компе их штуки 4 разных. И один внешнй. Вот к серийникам каких-ньть контроллеров - могут, но это изврат и паранойя.




У меня вообще CRTшник. И есть еще профессиональный iiyama 17"



О! Точно! Трубка фокусера наклоняется вбок под весом фотоаппарата. И капец. Надо крутить трубу в кольцах так, чтобы фот был сверху или снизу. А вообще, что за технология? По идее, при непараллельности осей будет смещаться центровка зеркала при полном выдвижении-задвижении фокусера. Так? Это устраняется?

ЗЫЖ против складчины никогда не выступал

Костя, как я понял, речь идет о том, что одна сторона окуляра находится в предфокале, а другая - в зафокале.
Так вот, чтобы луч падал перпендикулярно фокальной плоскости окуляра необходима юстировка наклона фокусера. Если юстировать с помощью Чешира, то для этого служит крестовина (как я понял из беседы с Эрнестом). Надо сделать так, чтобы световая метка Чешира и центр крестовины находились в центре метки на ГЗ.
Читни тему http://www.astro-talks.ru/forum/viewtop ... f=3&t=1047

Ну что 206 евро на 4 получается очень доступно. Надо бы ветку немного почистить от лишних постов
Костик надо разобрать трубу, снять фокусер и дз полностью, затем замерить геометрический центр отверстия фокусера и нанести метку в противположной стороне от дырки фокусера с внутренней поверхности трубы, затем установить фокусер, но нужен лазерный коллиматор. В общем все муторно текстом описать не смогу. Надо собираться и пробовать вместе.

Да, Денис, именно оно. Надо чешир покупать... Я сейчас поступил иначе:вдвигая и выдвигая фокусер, следил за смещением дырке в коллиматоре и подкручивал наклон фокусера так, чтобы это смещение прекратилось. Не знаю, что это даст, надо проверять. То есть, дать-то оно даст, вопрос - сколько? Кроме того, я сильно (порядка сантиметра) сдвинул диагоналку, сейчас лапки крепления видны лучше. Думаю, это более правильное положение.

Игорь, как я понимаю, перпендикулярность фокусера оси самой трубы (не ГЗ, а именно трубы) не важна, надо юстировать именно перпендикулярность оптической оси. То есть, компенсировать изображенное на рисунке


Рисунок кривой, считайте, что луч преломляется под 90 градусов
Если диагоналку сдвинуть по рисунку вправо, то ее придется чуть довернуть по часовой стрелке и тогда оси совпадут. Проблема в том, что определить точное расстояние диагоналки относительно оси фокусера я не представляю себе как. С другой стороны, можно не изменяя положения диагоналки, довернуть сам фокусер (на картинке - против часов). Что я и сделал.